so burn on, you little candle
Итак, обещанный дополнительный пост про Марракеш. Как я уже писала до этого, если вы размышляете, стоит ли ехать в Марокко, будет ли там интересно, увлекательно, красочно и странно, то бросайте страдать фигней и езжайте, потому что а) там ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, б) там безопасно, в) дешево, г) к алкоголю и коротким юбкам относятся весьма терпимо, особенно в Марракеше, хотя от города зависит, и во время Рамадана эта толерантность может снижаться, и д) это такая экзотика в самом положительном смысле слова, сразу раздвигающая горизонты (но не буду повторяться).
В посте хочу рассказать о нескольких совершенно очевидных для марокканцев в Марракеше вещах, которые поначалу малопонятны неопытным (т.е. без опыта в Марокко) путешественникам, вынужденным учиться уже на месте и на ходу, в перерывах между отмахиваниями от настойчивых продавцов на базарах и тщетными колупаниями в Google Maps на смартфоне.
Читать же скорее дальшеРиад (riad) - первое слово, которое нужно выучить уже в процессе планирования поездки, так как риады - это маленькие семейные гостиницы в традиционном стиле, располагающиеся в домах со внутренним двориком с фонтаном или бассейном. В Марракеше есть и отели, но вы отелей дома не видели, что ли? Останавливаться в Марракеше рекомендую только в риадах, поскольку их тут великое множество, от очень экономичных до просто роскошных (от 20? за номер до 300?), и интерьер даже в самых скромных заведениях захватывает дух. В стоимость обычно входит марокканский завтрак с выпечкой, интернет, а также тишина и покой, что очень пригодится перед гладиаторскими боями на базарах медины.
Снаружи риад может выглядеть так или даже вот так
Внутри риада
Медина (La Medina) - старый город Марракеша, обнесенный внушительной стеной. Собственно, это и есть центр, где находятся знаменитые базары, не менее знаменитая площадь Джемаа Эль Фна, главная мечеть Марракеша Кутубия, бесчисленное количество риадов. Все дома здесь старые, почти все улочки узкие и кривые, на многих запрещено автомобильное движение, особенно вокруг площади Джемаа Эль Фна, зато мопеды очень популярны и являются грозой всех пешеходов. Также ввиду активного туристического потока здесь самые навязчивые торговцы.
Крепостная стена медины (вид снаружи)
Мечеть Кутубия
Улочки в медине
Зазывалы, торговцы, внимание на улицах - неизбежны и не прекращаются ни-ког-да. Вам будут предлагать поесть, попить, хаммам, спа, познакомиться, пообщаться, поспать, пожениться, экскурсии, татуировки хной, верблюдов, пустыню, горы, деревянных змей и фотографии с обезьянками. На улицах медины лучше всего ибегать встречаться взглядами с зазывалами, а на их предложения, если они вам неинтересны, отвечать "non merci" и идти дальше, как будто их не существует. Если же - и это важно - вам интересно то, что они предлагают, или вам хочется общаться, смело останавливайтесь и общайтесь - марроканцы очень дружелюбные и открытые люди, а маневр "non merci" применим в любой момент времени.
Хаммам (hammam) - банное мероприятие. Хаммам бывает и турецкий, но я в нем не разбираюсь (в мае в Стамбуле разберусь), а вот в марокканском теперь да. Традиционный марокканский хаммам проводится в теплой комнате, где вас сначала пообливают из ковшика, затем намажут натуральным черным мылом (на самом деле это такая приятная серая слизь) по всему телу и оставят в комнате медитировать и впитывать пар, после чего тем же ковшиком смоют мыло и оботрут все тело жесткой рукавицей, отшелушивающей ороговевшую кожу, а потом еще обольют, помоют голову и выведут отдыхать и расслабляться. Я ходила на хаммам в соседний риад, и после многочисленных отзывов на трипадвизоре просекла, что моя процедура была не самая тщательная и длинная, но это все равно было очень расслабляюще и приятно. В помещении для хаммама совсем не жарко, это не сауна и не русская баня, но от пара трудно дышать; мыло очень смешно засыхает на теле, а руковица - это местами даже слегка больно, но приятно (если вы понимаете о чем я))) Мытье головы для меня с моей длинной косой было просто апофеозом всей процедуры. Когда я приеду в Марракеш в следующий раз, обязательно заранее запишусь в прославленный Les Bains de Marrakech или даже схожу в общественный, куда вход стоит 15 дирамов (за свой хаммам с массажем после в частном спа в риаде я заплатила 350).
Кускус (couscous) - адски вкусное традиционное марокканское блюдо из пшеничной крупы, чаще всего мясное, с добавлением овощей и турецкого горошка.
Тажин (tajine) - бербеское рагу из курицы или говядины, приготовленное на медленном огне в одноименной посуде с небольшим добавлением воды. В некоторых заведениях можно найти и вегетарианское тажин, но это редкость, потому что в Марокко любят мясо.
Мятный чай (thé a la menthe) -напиток богов очень сладкий горячий напиток, который марроканцы пьют в любое время дня и по любому поводу. Наливают его в небольшие стеклянные стаканчики, похожие на стопки, и льют из чайника с высоты, чтобы чай немного остудился по пути в стакан.
Хна (henna) - натуральный краситель, которым можно не только красить волосы, но и делать красивые тату на любой части тела, очень популярные в Марракеше. Внимание! На площади Джемаа Эль Фна грозного вида берберкие дамы в платках предлагают татуировки хной, но делают их хной черной, с добавлением очень вредных химикатов, часто вызывающих ожоги и аллергию, поэтому любой ценой избегайте делать их на площади.
В Марракеше есть потрясающее кафе Henna Cafe Marrakesh, где есть вайфай, очень вкусные салаты, ползают по полу две домашние черепашки, и где делают татуировки из натуральной зеленоватой хны, оставляющей рыжий след. Цены - от 50 до 400 дирамов, от маленьких тату до внушительных дизайнов, покрывающих обе руки или обе икры, щиколотки и стопы. Это кафе - благотворительное заведение, все доходы которого идут на помощь местным неблагополучным семьям и детям; для них здесь проводятся занятия английским и французским языком, музыкой и, конечно, искусством рисования хной. А еще за 20 дирамов здесь можно взять урок арабского языка
Адрес: Arset Aouzal Rd, Marrakesh 40000, Morocco, тел. +212 658-028697, открыто ежедневно без выходных с полудня до восьми вечера.
Вход в кафе
Тату в процессе
Площадь Джемаа Эль Фна (Place Jemaa El Fna) - самое сердце Марракеша, где жизнь затихает только в предрассветные часы. Все остальное время здесь можно выпить свежевыжатого апельсинового сока за 4 дирама (около 40 центов), послушать музыку, посмотреть на заклинателей змей и дрессировщиков мартышек, ближе к вечеру поесть шашлыков и тажин, выпить мятного чая с пирожком, а еще, говорят, вырвать пару зубов у "стоматолога" (я не проверяла). Здесь можно торчать целыми днями, просто общаясь с людьми и за едой. Мечта, а не место. Кстати, название площади переводится с арабского как "ассамблея мертвых", какая ирония.
Джемаа Эль Фна днем
Вечером
Ларек с чаем
Ларек со свежевыжатыми соками
Базары (souks) - лабиринт улиц, переулков и тупиков, где находятся лавочки и мастерские марокканских ремесленников. Здесь можно купить кожаные сумки и туфли, шарфы и платки, светильники, ковры, одежду, пряности, сладости и бог знает что еще. Глаза разбегаются и не знаешь, что фотографировать и как остановиться. Говоря, что это лабиринт, я не преувеличиваю: базары находятся к северу от Джемаа Эль Фна, и здесь действительно очень легко заблудиться, хотя местные с радостью подскажут дорогу обратно к площади. Если они предлагают вас проводить, знайте, что по завершении маневра они потребуют денег и будут очень оскорблены, если вы дадите им даже 20 дирамов (2 евро, это внушительные чаевые). Если вас все же подцепили и куда-то ведут, приготовьте монетку в 10 дирамов и на неминумые требования дать хотя бы пятьдесят (это возмутительно, не ведитесь), улыбайтесь, отдавайте монетку и уходите. Вас никто не тронет, да и обида у местного тоже быстро пройдет, потому что она была показушная изначально. Так работает вся культура рыночных отношений на базарах, не только с навязывающимися проводниками, но и вообще: вас заманивают в магазин, осыпают вниманием и помогают найти нужный цвет и размер, более чем искренне, кстати, но с полным осознанием того, что вам будет совестно уйти, ничего не купив. Опять же, не ведитесь, будьте тверды сами с собой и поймите, что это их работа, их будни - продавать красивые вещи иностранцам. Не купит один, так купит кто-то другой, да еще и такой, который торговаться не умеет.
Торг - святая святых на базарах. Торговаться в Марракеше нужно обязательно, потому что любая озвученная вам цена завышена как минимум в три раза, на дурачка, чтобы осталось место для "скидки". Чтобы остаться довольной покупками и купить себе именно то, что хочется и мне подходит, я выработала для себя следующую стратегию поведения на базарах: если что-то нравится, останавливаться и смотреть, если ничего не цепляет, просто идти мимо, вставляя уже набившее оскомину нонмерси, а при необходимости и его вариацию - "ça va, non merci" ("у меня все хорошо, нет спасибо"). Как только находится нужная вещь, продавец с радостью подберет размер, узор и цвет. На этом этапе лично у меня отсеивается большая часть обуви - что балетки, что сандалии, что шлепки made in Marrakesh совешенно не сидят, несмотря на всю красоту, а на базарах у многих продавцов почти одинаковый ассортимент: то, что не подошло у одного, вряд ли подойдет у другого. Но если все же какая-то вещь понравилась и вы незаметно для продавца решили ее купить, важный момент - это четко определить для себя, сколько вы готовы за нее заплатить максимум. Это тонкий момент, потому что даже если вещи грош цена (к примеру, если речь идет о паре простых сережек или нехитром браслете), труд мастеров надо уважать, особенно если работа вам нравится, уж не говоря о том, что, например, пара кожаных туфель не может стоить 50 дирамов (5 евро), и логично быть готовым отдать за нее 180-200 минимум (18-20 евро). Важно то, что если ваша цена действительно разумна, то при должной вежливости, чувстве юмора и чуточке актерской игры вы эту цену обязательно в конечном итоге выторгуете (продавцы тоже умные люди).
Когда у вас в голове есть разумная сумма, тогда и только тогда спрашивайте у продавца, сколько же товар стоит. И наслаждайтесь
Когда я покупала свои балетки, то внутренне приготовилась биться за 350-400 дирамов за обе пары, поэтому первая цена в 800 дирамов (80 евро) меня не удивила. После длительных обсуждений, притворного возмущения и фраз типа "триста - нет, пятьсот пятьдесят - триста - ну ладно, пятьсот" - мы сторговались на 410 дирамах (41 евро). Могло быть и четыреста, конечно, но мне было не жалко десятки, и хотелось как-то уважить Азиса (продавцв) за такой занимательный опыт.
Опыт был успешно повторен не раз и не два после, и тогда же я услышала прекрасный комплимент в свой адрес: "Ты торгуешься, как настоящая берберская женщина". Хотя, может быть, они всем так говорят
В посте хочу рассказать о нескольких совершенно очевидных для марокканцев в Марракеше вещах, которые поначалу малопонятны неопытным (т.е. без опыта в Марокко) путешественникам, вынужденным учиться уже на месте и на ходу, в перерывах между отмахиваниями от настойчивых продавцов на базарах и тщетными колупаниями в Google Maps на смартфоне.
Читать же скорее дальшеРиад (riad) - первое слово, которое нужно выучить уже в процессе планирования поездки, так как риады - это маленькие семейные гостиницы в традиционном стиле, располагающиеся в домах со внутренним двориком с фонтаном или бассейном. В Марракеше есть и отели, но вы отелей дома не видели, что ли? Останавливаться в Марракеше рекомендую только в риадах, поскольку их тут великое множество, от очень экономичных до просто роскошных (от 20? за номер до 300?), и интерьер даже в самых скромных заведениях захватывает дух. В стоимость обычно входит марокканский завтрак с выпечкой, интернет, а также тишина и покой, что очень пригодится перед гладиаторскими боями на базарах медины.
Снаружи риад может выглядеть так или даже вот так
Внутри риада
Медина (La Medina) - старый город Марракеша, обнесенный внушительной стеной. Собственно, это и есть центр, где находятся знаменитые базары, не менее знаменитая площадь Джемаа Эль Фна, главная мечеть Марракеша Кутубия, бесчисленное количество риадов. Все дома здесь старые, почти все улочки узкие и кривые, на многих запрещено автомобильное движение, особенно вокруг площади Джемаа Эль Фна, зато мопеды очень популярны и являются грозой всех пешеходов. Также ввиду активного туристического потока здесь самые навязчивые торговцы.
Крепостная стена медины (вид снаружи)
Мечеть Кутубия
Улочки в медине
Зазывалы, торговцы, внимание на улицах - неизбежны и не прекращаются ни-ког-да. Вам будут предлагать поесть, попить, хаммам, спа, познакомиться, пообщаться, поспать, пожениться, экскурсии, татуировки хной, верблюдов, пустыню, горы, деревянных змей и фотографии с обезьянками. На улицах медины лучше всего ибегать встречаться взглядами с зазывалами, а на их предложения, если они вам неинтересны, отвечать "non merci" и идти дальше, как будто их не существует. Если же - и это важно - вам интересно то, что они предлагают, или вам хочется общаться, смело останавливайтесь и общайтесь - марроканцы очень дружелюбные и открытые люди, а маневр "non merci" применим в любой момент времени.
Хаммам (hammam) - банное мероприятие. Хаммам бывает и турецкий, но я в нем не разбираюсь (в мае в Стамбуле разберусь), а вот в марокканском теперь да. Традиционный марокканский хаммам проводится в теплой комнате, где вас сначала пообливают из ковшика, затем намажут натуральным черным мылом (на самом деле это такая приятная серая слизь) по всему телу и оставят в комнате медитировать и впитывать пар, после чего тем же ковшиком смоют мыло и оботрут все тело жесткой рукавицей, отшелушивающей ороговевшую кожу, а потом еще обольют, помоют голову и выведут отдыхать и расслабляться. Я ходила на хаммам в соседний риад, и после многочисленных отзывов на трипадвизоре просекла, что моя процедура была не самая тщательная и длинная, но это все равно было очень расслабляюще и приятно. В помещении для хаммама совсем не жарко, это не сауна и не русская баня, но от пара трудно дышать; мыло очень смешно засыхает на теле, а руковица - это местами даже слегка больно, но приятно (если вы понимаете о чем я))) Мытье головы для меня с моей длинной косой было просто апофеозом всей процедуры. Когда я приеду в Марракеш в следующий раз, обязательно заранее запишусь в прославленный Les Bains de Marrakech или даже схожу в общественный, куда вход стоит 15 дирамов (за свой хаммам с массажем после в частном спа в риаде я заплатила 350).
Кускус (couscous) - адски вкусное традиционное марокканское блюдо из пшеничной крупы, чаще всего мясное, с добавлением овощей и турецкого горошка.
Тажин (tajine) - бербеское рагу из курицы или говядины, приготовленное на медленном огне в одноименной посуде с небольшим добавлением воды. В некоторых заведениях можно найти и вегетарианское тажин, но это редкость, потому что в Марокко любят мясо.
Мятный чай (thé a la menthe) -
Хна (henna) - натуральный краситель, которым можно не только красить волосы, но и делать красивые тату на любой части тела, очень популярные в Марракеше. Внимание! На площади Джемаа Эль Фна грозного вида берберкие дамы в платках предлагают татуировки хной, но делают их хной черной, с добавлением очень вредных химикатов, часто вызывающих ожоги и аллергию, поэтому любой ценой избегайте делать их на площади.
В Марракеше есть потрясающее кафе Henna Cafe Marrakesh, где есть вайфай, очень вкусные салаты, ползают по полу две домашние черепашки, и где делают татуировки из натуральной зеленоватой хны, оставляющей рыжий след. Цены - от 50 до 400 дирамов, от маленьких тату до внушительных дизайнов, покрывающих обе руки или обе икры, щиколотки и стопы. Это кафе - благотворительное заведение, все доходы которого идут на помощь местным неблагополучным семьям и детям; для них здесь проводятся занятия английским и французским языком, музыкой и, конечно, искусством рисования хной. А еще за 20 дирамов здесь можно взять урок арабского языка
Адрес: Arset Aouzal Rd, Marrakesh 40000, Morocco, тел. +212 658-028697, открыто ежедневно без выходных с полудня до восьми вечера.
Вход в кафе
Тату в процессе
Площадь Джемаа Эль Фна (Place Jemaa El Fna) - самое сердце Марракеша, где жизнь затихает только в предрассветные часы. Все остальное время здесь можно выпить свежевыжатого апельсинового сока за 4 дирама (около 40 центов), послушать музыку, посмотреть на заклинателей змей и дрессировщиков мартышек, ближе к вечеру поесть шашлыков и тажин, выпить мятного чая с пирожком, а еще, говорят, вырвать пару зубов у "стоматолога" (я не проверяла). Здесь можно торчать целыми днями, просто общаясь с людьми и за едой. Мечта, а не место. Кстати, название площади переводится с арабского как "ассамблея мертвых", какая ирония.
Джемаа Эль Фна днем
Вечером
Ларек с чаем
Ларек со свежевыжатыми соками
Базары (souks) - лабиринт улиц, переулков и тупиков, где находятся лавочки и мастерские марокканских ремесленников. Здесь можно купить кожаные сумки и туфли, шарфы и платки, светильники, ковры, одежду, пряности, сладости и бог знает что еще. Глаза разбегаются и не знаешь, что фотографировать и как остановиться. Говоря, что это лабиринт, я не преувеличиваю: базары находятся к северу от Джемаа Эль Фна, и здесь действительно очень легко заблудиться, хотя местные с радостью подскажут дорогу обратно к площади. Если они предлагают вас проводить, знайте, что по завершении маневра они потребуют денег и будут очень оскорблены, если вы дадите им даже 20 дирамов (2 евро, это внушительные чаевые). Если вас все же подцепили и куда-то ведут, приготовьте монетку в 10 дирамов и на неминумые требования дать хотя бы пятьдесят (это возмутительно, не ведитесь), улыбайтесь, отдавайте монетку и уходите. Вас никто не тронет, да и обида у местного тоже быстро пройдет, потому что она была показушная изначально. Так работает вся культура рыночных отношений на базарах, не только с навязывающимися проводниками, но и вообще: вас заманивают в магазин, осыпают вниманием и помогают найти нужный цвет и размер, более чем искренне, кстати, но с полным осознанием того, что вам будет совестно уйти, ничего не купив. Опять же, не ведитесь, будьте тверды сами с собой и поймите, что это их работа, их будни - продавать красивые вещи иностранцам. Не купит один, так купит кто-то другой, да еще и такой, который торговаться не умеет.
Торг - святая святых на базарах. Торговаться в Марракеше нужно обязательно, потому что любая озвученная вам цена завышена как минимум в три раза, на дурачка, чтобы осталось место для "скидки". Чтобы остаться довольной покупками и купить себе именно то, что хочется и мне подходит, я выработала для себя следующую стратегию поведения на базарах: если что-то нравится, останавливаться и смотреть, если ничего не цепляет, просто идти мимо, вставляя уже набившее оскомину нонмерси, а при необходимости и его вариацию - "ça va, non merci" ("у меня все хорошо, нет спасибо"). Как только находится нужная вещь, продавец с радостью подберет размер, узор и цвет. На этом этапе лично у меня отсеивается большая часть обуви - что балетки, что сандалии, что шлепки made in Marrakesh совешенно не сидят, несмотря на всю красоту, а на базарах у многих продавцов почти одинаковый ассортимент: то, что не подошло у одного, вряд ли подойдет у другого. Но если все же какая-то вещь понравилась и вы незаметно для продавца решили ее купить, важный момент - это четко определить для себя, сколько вы готовы за нее заплатить максимум. Это тонкий момент, потому что даже если вещи грош цена (к примеру, если речь идет о паре простых сережек или нехитром браслете), труд мастеров надо уважать, особенно если работа вам нравится, уж не говоря о том, что, например, пара кожаных туфель не может стоить 50 дирамов (5 евро), и логично быть готовым отдать за нее 180-200 минимум (18-20 евро). Важно то, что если ваша цена действительно разумна, то при должной вежливости, чувстве юмора и чуточке актерской игры вы эту цену обязательно в конечном итоге выторгуете (продавцы тоже умные люди).
Когда у вас в голове есть разумная сумма, тогда и только тогда спрашивайте у продавца, сколько же товар стоит. И наслаждайтесь
Когда я покупала свои балетки, то внутренне приготовилась биться за 350-400 дирамов за обе пары, поэтому первая цена в 800 дирамов (80 евро) меня не удивила. После длительных обсуждений, притворного возмущения и фраз типа "триста - нет, пятьсот пятьдесят - триста - ну ладно, пятьсот" - мы сторговались на 410 дирамах (41 евро). Могло быть и четыреста, конечно, но мне было не жалко десятки, и хотелось как-то уважить Азиса (продавцв) за такой занимательный опыт.Опыт был успешно повторен не раз и не два после, и тогда же я услышала прекрасный комплимент в свой адрес: "Ты торгуешься, как настоящая берберская женщина". Хотя, может быть, они всем так говорят
@темы: фоточки, юный краевед, апельсины из Марокко, лягушка-путешественница
-
-
13.04.2014 в 22:56-
-
14.04.2014 в 01:02-
-
17.04.2014 в 15:04-
-
18.04.2014 в 02:15-
-
23.06.2014 в 09:45-
-
23.06.2014 в 09:51-
-
14.07.2014 в 12:10